Un calice di Prosecco, grazie

Devo fare una confessione. Per i primi venticinque anni della mia vita professionale legata al vino ho ignorato il Prosecco. Il motivo? Normale arroganza, suppongo. Lo snobismo di uno specialista di Champagne che non ha tempo da perdere con un vino messo a fermentare in una grande vasca lucente e venduto qualche settimana dopo che i grappoli d’uva da cui è nato se ne stavano ancora appesi alla vite. Un vino talmente riconoscibile che in nove assaggi su dieci sapore e profumo risultavano identici, un vino per cui chi ordina “Prosecco” non manifesta il minimo interesse nel conoscere il nome del produttore.
La mia percezione del Prosecco è cambiata quando l’ho messo a confronto con il Cava (allora neanche lontanamente proposto quanto oggi) e ho verificato che fra loro ci sono quattro uve che non acquisiscono niente dall’invecchiamento sul lievito (Parellada, Macabeo e Xarello per il Cava e Glera, naturalmente, per il Prosecco, che allora veniva ancora chiamata Prosecco). E non soltanto queste quattro tipologie di uve non acquisivano niente dall’invecchiamento sul lievito ma perdevano progressivamente freschezza e attrattiva immediata. Senza nulla togliere ai produttori di Cava, che in anni più recenti hanno compiuto passi da gigante, a quei tempi vedevo il Cava come un vino che cercava di essere qualcosa che non era né sarebbe mai stato in grado di diventare, mentre i produttori di Prosecco avevano accettato i limiti della loro monovarietà e, trasformando in positivo un aspetto negativo, avevano cercato di ottimizzarne freschezza e attrattiva immediata eliminando i sedimenti del vino quanto più rapidamente possibile.
Divenne presto evidente la ragione per cui il Prosecco aveva raggiunto il successo commerciale, in particolare nell’affollato settore della cultura da bar: incontrava il gusto dei consumatori di cocktail e quello, a maggioranza femminile, di chi a pranzo sceglieva di bere Pinot Grigio o Sauvignon Blanc.
Un progetto consapevole, sostenuto da un raro quoziente di onestà, grazie al quale chi era impegnato nella costruzione del marchio Prosecco non si illudeva di offrire un’alternativa allo Champagne. Anzi, proponeva il Prosecco come un drink piuttosto che come un vino in sé. Ecco perché il Prosecco viene spesso ordinato semplicemente come “Prosecco”, come se fosse un cocktail, ed ecco perché il maggior consumo di Prosecco è dovuto a un pubblico che non ama i vini spumanti fermentati in bottiglia e invecchiati sui lieviti. Esisterà sempre, comunque, una piccola quantità di consumatori di Prosecco crossover e brand-aware e/o che sceglierà di spostarsi sui vini spumanti invecchiati sui lieviti e/o che sceglierà felicemente di bere entrambi.
La grande maggioranza dei consumatori dei prodotti Nino Franco deve necessariamente avere una brand-awareness, non solo perché Nino Franco è il più caratteristico Prosecco sul mercato, ma anche perché è uno dei più cari, praticamente impossibile da ordinare per caso. Nel libro, Primo scrive che ho sempre attribuito la riconoscibilità di Nino Franco alla sua “caratteristica nota di pepe bianco”. È vero, anche se non è tutto dal momento che i suoi vini offrono una maggiore complessità e rivelano al naso e al palato altri insoliti aromi dominanti, ad esempio sentori d’erba e semi di sedano. Caratteristiche impossibili da ritrovare in altri Prosecco, il che rende Nino Franco una vera spina nel fianco quando partecipa a competizioni come lo Champagne and Sparkling Wine World Championships (CSWWC), dove tutto viene assaggiato “al buio”… I risultati di sei anni di CSWWC dimostrano che Nino Franco ha regolarmente conquistato più medaglie d’oro di ogni altro produttore di Prosecco, ma pepe bianco, sentori d’erba e semi di sedano da soli non garantiscono nessuna medaglia d’oro. Non tutti i singoli Prosecco Nino Franco vincono una medaglia, vini medaglie d’oro di altri produttori sono in grado di uguagliarli e almeno in un’occasione Nino Franco è stato battuto nel taste-off per il Best Prosecco Regional Trophy. Il che dimostra la nostra apertura ad ogni altro legittimo stile di Prosecco e come il giudizio finale debba sempre spettare all’equilibrio e all’eleganza strutturale. Ma dimostra anche che Nino Franco si è aggiudicato il trofeo cinque anni su sei!
Primo ha tutte le ragioni di essere orgoglioso di questo come di tutti gli altri riconoscimenti ottenuti durante una vita di lavoro, di alcuni dei quali si parla nelle pagine che seguono.
Prosecco way of life assomiglia più a un album fotografico con didascalie che a una tradizionale autobiografia e questo gli garantisce una piacevole leggibilità. Grazie a poche parole scelte con sapienza, rivela una straordinaria capacità di far rivivere il passato. I suoi accenni a personaggi e abitudini una volta dati per scontati e oggi così diversi, mi hanno riportato indietro nel tempo.
Primo esce raramente da queste pagine come una personalità narcisista, risultato notevole in un’autobiografia, ma riesce a passare indenne sopra il campo minato dell’autoreferenzialità grazie al suo senso dell’umorismo venato di autoironia. Mi auguro che questo libro piaccia tanto quanto è piaciuto a me.